遇见 厮守在喀什噶尔阳光下

喀什故城

　　喀什建城两千年，对于大多数的人来说，它是陌生而遥远的。

　　遥远地存在于茫茫的沙漠戈壁的边缘，象是依偎在昆仑山的脚下。

　　遥远得似乎是在荒古天边；同时它又是如此的丰富神秘。

　　这里是中西亚文化交融之地，西域的璀璨明珠。

　　喀什老城，深遂得象它那些幽深的古巷，永远的曲径通幽，无限的延伸于历史的时空中。

　　穿行在这些旧巷，仿佛时间凝固在遥远的中世纪。

　　在每一道发黄的旧墙背后，都一个关于的古老传说，静静的守望在此，已是千年。

　　那些披着纱丽的女人站在各自门口，孩子们骑着自行车从身边掠过。

　　午后阳光的影子洒在小巷的地面上，洒在旧黄色的砖墙上，斑驳迷离。

　　猛一抬头，是一座又一座蓝青相间、星月塔尖的清真寺，悠长深远，古老而宁静，飞舞着历史的尘埃。

　　公元前128年(西汉武帝元朔元年)，前往大月氏的大汉特使张骞，一路披星戴月风尘仆仆地来到天山以南的重镇疏勒城，当时西域36国之一疏勒国的首府，也即今日的喀什。

　　进城后，张骞惊奇地发现，疏勒城居然同中原的城镇一样，已经有很像样的街道和市场店铺。

　　当时喀什的城里城外，车水马龙。驼队马帮，熙来攘往；行商坐贾，比比皆是；杂货纷呈，琳琅满目。

　　更有趣的是，市场上人们的各类服饰，一个个绚丽多姿；所操的各种语言，一阵阵嘈杂如潮——竟然是一个五方杂处的国际市场。

　　这段描述，被记录在两千多年前的中国史书里。

　　得从丝绸说起。

　　中国的丝绸，在春秋战国时期开始传入西方。

　　古希腊人见到“色彩像野花一般美丽，质地如蛛网一样纤细”的中国丝绸，难以相信自己的眼睛，以致不可自抑。

　　当时的欧洲，丝绸与黄金等价甚至更贵。东方丝绸生意成为当时全球最有利可图的全球贸易。

　　东起中国长安，西达罗马帝国之间长达7000公里贩运丝绸的商路，成为当时世界上最热门的商路。

　　7000公里，即使在今天也是个很吓人的里程。可以想象古代的任何商队，想在“丝绸之路”的两端走个来回，都是难如上青天的。

　　最理想的商品集散、中转地，则莫过于当时的疏勒城。

　　疏勒东接玉门、敦煌，西达月氏、大宛，北抵乌孙、康居，南通罽宾、印度。

　　西去的商队，沿途饱尝戈壁沙漠之苦到达此地后，前面将有嵯峨险峻的葱岭等着他们去攀越。

　　东往的贾客，刚从海拔四五千米的葱岭之间活着下来，在这里稍定惊魂之后鼓勇再行，必定需要极大的勇气。

　　大家都没必要再往前走了，我们就在这里交易吧。

　　于是古时的疏勒，今天的喀什，就成了东西方客商最理想的交易地，这里也就慢慢发展成公元前的一座繁华的大城。

　　这一繁荣，就是两千多年。

喀什自古以来就是文化交流的见证，融合文化，但并不趋同。

走在这里的大街小巷，会有置身《天方夜谭》的感觉，那不是一种错觉，而是千年历史、千年传承所带来的厚重感。

在喀什这个地方，时间仿佛在此栖息不前，在每个历史时期的旅行者旅程中，都有人描述过她迷人而又神秘的样貌。

这似乎是一个童话中的世界，白胡子老者，富态的族老妪，嬉笑着飞奔的小巴郎，蒙面的美丽女人。

古老的巷道纵横交错，临街的阁楼，街角处的玻璃砖墙，树枝后面露出的月亮尖顶，琳琅满目的手工土陶作坊，五彩斑斓的花帽作坊。

这，就是游人眼中看到的神秘喀什老城。

喀什老城宁静而神秘，走在如同迷宫的巷道，古巷的头顶，永远地是窄窄的蓝天。

兀然压顶的过街楼、楼上楼、楼外楼，深藏着许多族的人家，有些人家在手工制作土陶，有些人家在刺绣和织绸，有些人家在打馕和制作龙须酥，有些人家展览着各种族往昔岁月的木制、铜制的生活、生产用具。

无数条相通的古巷，巷巷相连，盘延曲折，不过不必担心迷路，凡是能够走通的长巷，都以六角砖铺道；而凡是死胡同都以方砖铺地，迷失方向的时候找到六角砖铺的路就能轻易走出。

喀什人的乐观淳朴，会让我常常想起小时候最爱看的阿凡提。

阿凡提这个形象，是智慧和欢乐的化身，只要一提起他的名字，愁眉苦脸的人就会展开笑颜。他嘲笑世人的愚蠢，嘲笑投机的商人，受贿的法官、伪善的毛拉们逞威作福的万恶的社会。

他的勤劳、勇敢、幽默、乐观，富于智慧和正义感，正是这个民族气质的最好呈现。

族人世代聚居，房屋依崖而建。

他们宗族观念很强，有些大的民居住房多达一、二十间。

楼上楼下，两侧厢房几代人同住一个院落，是真正的四世同堂。

许多民居都七、八代人传下来的，有数百年历史，结构、屋顶、墙体、门窗，甚至颜色都依然如故。

家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠。

楼与楼之间，形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的无数小巷。

走进曲里拐弯的小巷，仿佛走进一部厚厚的生活长卷。

一条条小巷，将这些无数的门、厅如线装书一般穿连起来，也牵起了一代又一代族人的喜怒哀乐、悲欢离合。

这个丝绸古道上的落脚点成了故乡，经历了无数风雨之后，一切似乎都没有改变，唯一流逝的只是时间而已。

如今的喀什老城，正在因为房屋消防、建筑结构等安全隐患，进行部分的拆迁，然而对于老城里的老居民来说，人们对自己用夯土筑成的家有着无法释怀的情感，至今仍有许多人，不愿意离开自己传承了千百年的家。

没来喀什，等于没到过。

此言非虚。

希望在未来，还能继续看到族少女们天真美丽的笑脸。

那是再壮丽的风光都无法淹没的美。

大巴扎

　　在喀什，最快乐的事情，是逛巴扎。

　　市中心的艾提尕尔清真寺对面，就是喀什的大巴扎。

　　一路慢慢走过去，有金银首饰一条街、铜器和乐器一条街、铁器和木器一条街等等。

　　街道两边大部分是土坯垒制的黄墙，整个老城邻此接彼，错落有致。

　　时时可见旧式雕花二层楼的旅馆，窗口盛开着鲜花，街上是一片又一片的手工作坊，乐器店，馕饼铺，金银铺，杂货铺。

　　手工作坊同时又是商铺，间间相连。

　　每间商铺的艺人们，各自不停地忙碌着。

　　有铁匠铺的师傅钳着赤红的铁块，用小锤点引着抡大锤徒弟狠狠地在锤击，乒乒嘭嘭。

　　有低头精心镶嵌制作着他们特有的民族乐器，偶尔，从乐器制作铺里也会传出阵阵调音的乐声。

　　有制作铜器的，在铜器上雕刻花纹从不用预先绘制图案。

　　有木匠用特制的车床，轰轰地车着各种精美的木器。

　　有陶匠制作陶器的，用高原的粘土就地取材，烧制成各种生活器具。

　　巴扎几乎占了喀什的半城。

　　还有柴草巴扎、地毯巴扎、布匹巴扎、牲畜巴扎、日用品巴扎、小刀巴扎、干果巴扎如此等等，每种商品几乎都有一个专门的巴扎。

　　特别是牲畜巴扎，一般只在星期天进行，壮观异常。

　　那天简直是牛羊马驴子骡子的海洋，在这可以体验到古代丝绸之路上那种古老的贸易形式，能看到原始的以货换货，特别是袖子里的交易。

　　大巴扎的货主们，许多人都有自家的作坊，他们的肩头扛着一家人的温饱和希望，而商品的优劣则决定着家庭的命运。

　　在这里，大可不必为以次充好，以假乱真而担心，他们清楚，维系商品供需关系的是同在一片土地上生活的乡亲。

　　他们寄希望以勤劳以维系家人的生活。

　　虽不富有，但却殷实。

族姑娘喜欢长发披肩，也喜欢梳很多小辫。

她们以黑眉为美，喜欢用生长的植物“奥斯曼”液汁描眉，用凤仙花“海乃古丽”染指甲，用类似发胶的沙枣树胶“依里木”抹头发，用红花自制胭脂。

这些风情，在吾斯塘博依街的服装巴扎上，都可以看到。

巴扎上，挑哈密瓜的大爷都有一手。

举起来，默念一下。

就知道够不够熟，够不够甜。

学习苦练中。

不同花色和图案的艾得莱斯绸流光溢彩，令人眼花缭乱。

在巴扎的街头，总有种穿越时光的感觉。

烤串的浓烟和焦香，弥漫在每一条小巷，阳光穿过篱落的树叶冲下来，光影迷离，恍惚若梦。

少年用最传统的炭火炉烤出馕饼，烫得拿不住手。

这里是吃货的天堂，胃病患者的地狱。

每年冬天，喀什人总会从河口取冰，通过土法贮藏，将冰封存在深深的地窖里。

这冰块最大的用途，是在夏天时取出，做成酸奶刨冰，夏天大巴扎上最美妙的饮品。

刨冰小伙用冰铲飞速（并且很帅）地从冰坨上铲下大半碗碎冰，之后碗中的空隙用一大勺浓浓的酸奶补齐，之后再用搅棒上下搅匀，这个全程，不会超过30秒。

头几次喝，真的有点恨自己肚子小的感觉，伙计给的实在是太多了，建议食量不大的两人要一碗就够了。

巴扎上，干果摊的小贩看到在拍照，开始搞怪，做出好玩的表情。

族是一个热情外向，喜欢表演的民族。

胡子叔叔最后拿出他的身份证，让我拍下，好给他寄照片。他叫色力米•玉素因。

骆驼集市，老板提醒我别靠骆驼太近。

因为骆驼会向人吐口水。

果然，那骆驼向我吐口水了，气势惊人，好在闪得快。

不然真会被吐一脸的口水。

那就杯具了。

打马掌的兄弟店，打铁的工场。

这里是手工业的天堂。

手工业的繁盛使老城维持着勃勃生机。面食店的伙计从馕坑里勾出冒着热气的馕饼，铁锅匠敲敲打打的声音传遍整个街巷，红铜匠坐在铺子门口，带着他的儿子们在各种器皿上刻花。

一位大叔专门来买走了一只180块钱的红铜锅，上面刻满了精致的图形装饰。

他说，用这种锅做饭很有营养。

喀什的各类巴扎气质各异。

在编织品、鞋帽和地毯巴扎，宁静而且显得很有教养，商人们悠闲地坐在地毯上，神态安详地望着来来往往的客人，这里与铜匠巴扎上的叮叮当当形成了鲜明对比。

在食品巴扎上，这里汇集了各式各样的风味小吃。

炉子上的烤肉散发着诱人的香气，凉粉架旁永远都是坐得满满的人，伴着录音机里放出来的情歌，让人相信这里永远是一个充满生活温情的地方。

水果巴扎则好像在打游击，几个推放满水果板车的聚在一起，就形成了一个小小的巴扎。

巴扎日，传统的斗鸡和斗狗的项目都相当生猛。

斗鸡斗狗场，也是逛巴扎逛累了人歇脚和聊天，交流感情，打听朋友邻里消息的大好场所。

土陶是当地的一大绝技。在高崖土层中有一种叫做”色格孜”的土质，这种泥土质地细腻，私黏性强，是制作土陶器的绝好材料。

大约在800年前有一个烧制土陶的匠人首先发现了“色格孜”土，于是就在土崖上建造了第一个土陶作坊。

随后相继有很多土陶艺人在高崖上开设土陶作坊。

土陶制品与族人的生活习俗紧密相连。

比如，生活中一日三餐不能离开的泥巴碗，族人叫“塔瓦克”，和面盛饭放食物的陶盆，洗浴用的土陶脸盆，洗手用的“吾肉克”（陶壶），盛水的”序甫”（陶缸），洗衣用的“台西台克”（淘洗衣盆）、挑水用的“库扎”（土陶水桶）。

夜晚用的各式土陶油灯、烛台、以及婴儿摇床便具，甚至还有土陶制的捕鸟猎具等，其土陶制品品种多达百种，涉及日常生活的方方面面。

有许多国内外的考古家、艺术家、收藏家都为喀什土陶不远万里而来。

民间说唱艺人的表演在巴扎日也相当常见，除了民间歌曲、曲艺和传说故事之外，还包括演唱宗教史诗和讲说各类英雄故事。

大爷见我们拿着相机，更加起劲地唱了一大段。

听不懂，不过很好听的。

后来因此迷上了的音乐，热烈，阳光，明朗。

买了好多CD，回来在家里放，反而听不出什么感觉了。

我想，听音乐的话，就应该站在喀什吵闹的街头听，才是最美妙的吧。

寂寂香妃墓

　　说起香妃，你第一个想到的，必定是《书剑恩仇录》里的香香公主。

　　香妃的陵墓就在喀什城东郊。

　　香妃，名叫伊帕尔汗，莎车人。相传在清代熙年间，香妃的曾祖你阿帕霍加给康熙皇帝敬献了一棵沙枣树，康熙皇帝加赠了砖茶和丝绸等物。

　　到了乾隆年间，香妃的父亲艾力霍加和哥哥艾山霍加，又在协助清朝政府平定和卓的大小叛乱中立下汗功劳，被封为辅国公。香妃也因此被招进京，当了乾隆皇帝的爱妃。

　　由于她保持着妇女的的生活习惯，头上爱戴沙枣花，身上有一股浓郁的沙枣花香，所以被人们称为香妃。

　　后来，香妃不幸病故，遗体由亲属护送至喀什噶尔家乡，并为她大兴土木，修建陵墓。

　　香妃墓以土坯为胎，外用绿色和紫色琉璃方砖包砌，建筑宏伟，色彩富丽堂皇。穹窿形的圆顶上，一座玲珑剔透的塔楼，巍然屹立。

　　塔楼之巅，又有一镀金新月，金光灿灿，直插云天，与绘有各种花纹的琉璃圆顶互相辉映，壮观异常。

　　关于香妃，当地人还有不少风俗。

　　有些妇女不论是已婚或未婚，当她们在生活中遇到某些不顺心的事或者有某种愿望时，常不择路途远近来到陵墓，手扶墓墙哭诉心中的苦闷，或念叨心中的愿望，直到心中感到舒畅之后，才怏怏的离去。

　　有些想生孩子的妇女除了祝愿之外，临行时还把一条细长的红布条用小棍插入墓墙缝内。

　　据史实，香妃在清宫生活了28年，于乾隆53年去世后，葬在河北省清东陵的裕妃园寝内，喀什的香妃墓其实只不过是香妃的衣冠冢罢了。

　　在《书剑恩仇录》的最后，陈家洛为香香公主写了一首铭文： “浩浩愁，茫茫劫，短歌终，明月缺。郁郁佳城，中有碧血。碧亦有时尽，血亦有时灭，一缕香魂无断绝！是耶非耶？化为蝴蝶。”

　　故事虽是虚构，这铭文却是哀伤之极，肝肠寸断。

　　所以我很怀疑，金庸是正好失恋的时候，写到了《书剑恩仇录》大结局。

香妃墓位于喀什市东北郊5公里处的浩罕村中。是一组构筑十分精美宏伟的古建筑群，以造型奇特、构造艺术精美而著名。

这里埋葬着一位清朝王妃，一个通体透着淡淡香气的族女子。她能歌善舞，深得乾隆帝的宠爱。因为远离故土割舍不了对家乡的眷恋，死后用马车历经数月的时间送回故里。

佳人已逝，永远长眠在她深深眷恋着的这块土地里，只留给后人一个寂寞的身影。

香妃墓，墓门两侧墙面石膏花饰古朴典雅，雕镂精细，线条流畅。

香妃墓外，带弟弟的女孩。

族姑娘都有着漂亮的脸庞和纯真的笑容，也因此成为我在拍摄得最多的题材。

艾提尕尔清真寺

　　“安斯拉卜——哈依乌木比乃——纳吾来——”

　　每一个黎明，喀什都被这个平缓、深沉的声音唤醒。

　　路灯还亮着，东方尚未发白。艾提尕尔清真寺的哈提甫（宗教活动主持人）便登上了高耸的“穆那”，开始召唤如同大地一样刚刚苏醒的教民。

　　这个亚洲第四、中国第一的大清真寺，严格按照的传统，一天五次礼拜，所有的男子都必须在这个时间段里进行朝拜。

　　寺院在礼拜时间不对外开放，进入礼拜堂需要脱鞋，老人们面对正西方，正襟端坐。

　　每逢“居玛日”（星期五），来寺院做礼拜的有六七千人，节日可达五六万人。

　　在伊斯兰教的两大节日古尔邦节和肉孜节，在艾提尕尔广场上及周围会聚集众多的，有时可达十万人之多，用人山人海来形容毫不夸张。

　　这座有560多年历史的清真寺，是喀什最古老的建筑，也是城市中心。

　　清真寺周围聚集着各地前来朝拜的信徒，静静坐在广场的台阶上，一坐就是一天。

　　他们大多年迈苍苍，有生之年未必能够前往麦加，但艾提尕尔是他们心中的圣地。

　　每次礼拜结束后，好心的教民会给他们送上钱和食物。

喀什是伊斯兰教传往的起点，在全疆几万余座清真寺中，甚至在整个中亚地区，艾提尕尔都具有非同一般的影响力。

目前这里已经成为全聚礼处，每天到这里礼拜的人达到2-3千人，星期五主麻日下午男的礼拜人数达到6-7千人。

古尔邦节时，全疆各地都有前来礼拜。

艾提尕尔清真寺，维语意为“最高级的清真寺”。

曾经，整个喀什都围绕它而生长。

三座塔尖、三支镰月的拱门后面，没有想象中宏伟的殿堂，只有虔诚的老人在回廊里重复跪拜。

让人印象深刻的，是寺里那一片葱茏的绿色。

伊斯兰教在8世纪初便开始影响了西域，但是，族正式接受这个宗教起始的时间是在9-13世纪的喀喇汗朝时期。

、文化生活发生了很多变化，文化、经济开始大发展。

族在这个时期放弃了以前的信仰，开始了伊斯兰教信仰。

伊斯兰教在族中传播经过了500多年的时间，这一过程也是伊斯兰教与族社会互相适应、互相融合的过程。

苏非派的广泛传播，把南疆地区固有的某些传统习俗，如祖先崇拜、陵墓崇拜、“万物有灵”的信仰观念以及袄教的拜火习俗、的崇拜习俗等，进行了融合，与伊斯兰教的教义，融合形成了族伊斯兰教信仰的特色。

北京时间8点15分，《》念诵声从艾提尕尔清真寺扩音器中传来，礼拜仪式正式开始。

大毛拉打坐殿内诵经，虔诚的跪下、站起，默念诵经文。在寺中，男子面向正西麦加的方向，长久的跪拜悔过以请求安拉的宽容与饶恕。

“都很善良，每天都要礼拜，向真主忏悔自己地罪过。所以，喀什的社会治安并不比内地差，相反或许会更好。”——当地人如是说。

人们对伊斯兰教的疑惑和猜测，清真寺主持居玛•塔依尔大毛拉阿吉说，那是宗教被别有用心的利用，造成人与人之间的隔阂。

伊斯兰教教旨，就像这清真寺里的绿色，平和而稳重。像内地人熟悉的佛教、道教一样，伊斯兰教从不要求信徒用暴力与他人为敌。

礼拜悔过，与佛教菩提达摩祖师面壁思过殊途同归。

绝大部分绝大部分的是友好、和平、温和的，只有绝少数最极端的教派会有过激暴力行为诉求。

，但，族是我们永远的的同胞，这两者必须清晰明确地区分开来。

如果要学语的话，最应该学的还是：牙合西木斯（你好）和热合买提（谢谢）。

喀什老城，年轻时髦的女性与带头罩女性擦身而过。

族的未来，正处在的方向未定的十字路口，何去何从，无人知晓。

节选自小林著作《唯有中国才有的美·遇见》

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